Культура одна из значимых сфер человеческой жизни. Вполне естественно, что она обладает рядом определяющих, важных признаков. На наш субъективный взгляд, одним из таковых выступает изменчивость. Одним из элементов духовной жизни общества, безусловно, является мода. Недаром, именно она во все времена играла одну из самых главных ролей в обыденной жизни каждого человека, независимо от пола и возраста.
В Большом Толковом Словаре Владимира Ивановича Даля, дается следующее определение моде: «мода — (франц.), ходящий обычай; временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах» [3, 348]. Казалось бы, трудно себе представить, что всего лишь «временная, изменчивая прихоть» могла бы вести к баснословным финансовым затруднениям не только обыкновенных светских людей, но даже первых лиц огромного государства, тем не менее, это так. Российская императрица Елизавета Петровна имела в своем гардеробе, по утверждениям историков, более пятнадцати тысяч нарядов. «…Дочь Петра Великого не желала видеть никого из франтих, одетых более роскошно, чем она сама» [9, 252].
Однако, XVIII век — период правления Елизаветы Петровны, «Золотой век» Екатерины подходил к концу. Менялись и модные тенденции: теперь, на рубеже столетий, уже были неуместны «лестницы» из бантов и до предела затянутые в корсажи талии.
Главным козырем модниц и щеголей начала 90-х годов XVIII века становится «естественность», которую они ищут в античных образах [8, 167]. Эталоны становятся совершенно другими, более скромными, изящными, легкими, удобными.
Упомянутая выше трансформация модных тенденций, по предположениям ряда зарубежных исследователей, вызвана политическими, и неразрывно связанными с ними экономическими процессами, происходящими в Европе в конце XVIII столетия. Так, предположим, во Франции, являвшейся «страной-законодательницей» моды, в 1792 году произошла Великая Французская Революция. Она частично изменила нравы и основные устои общества. Аристократия Парижа и других крупных городов Франции, выжившая после этих событий была совершенно другой, а значит, и выглядела иначе.
Невзирая на то, что русская история не была в данный хронологический период наполнена подобными внутриполитическими событиями, модные тенденции Франции затронули и русскую действительность. Введению новых французских мод в России способствовала художница-портретистка, француженка Л. Виже-Либрен, жившая в Петербурге с 1795 по 1801 год [5, 138]. Именно по ее совету все дамы нарядились на одном из баллов в платья античного исполнения, после чего это модное веяние распространилось не только среди приближенных ко двору дам, но и «покорил сердца щеголих разного сословия и достатка» [8, 154].
Новые тенденции активно обсуждали участники светских салонов, конечно же, и в различных изданиях появилась информация о них. Журнал «Магазин общеполезных знаний и изобретений» в 1795 году писал: «длинные щеголеватые талии, имеющее в недавнее время общее одобрение, благодаря богине моды вдруг оставлены… На несколько дюймов под грудью обвивается около тела и шесть дюймов шириною и на спине пушистый, сложный, вишневый бант… Длинное платье по плечам, отчасти по длинным узеньким рукавам убирается коротенькою, струящейся сорочкой…. Башмаки того ж цвету, с самыми плоскими каблуками» [7, 200].
Огромное значение в женском костюме на рубеже XVIII – XIX столетий имели головные уборы, которые также как и основной элемент образа – платье, менялись с течением времени. Как это ни странно, но и в этом прослеживается серьезное влияние внешнеполитических процессов. Так, например, по окончании польского восстания, был создан «Варшавский чепец» — новый головной убор , тулья которого создавалась из сложенных по-разному атласных складок, фиолетовых, белых или алых. «Опушка же делается из узких атласных лент, положенных мелкими складками, кои цветом обыкновенно бывают зеленые…» [9, 257]. Нововведением стал и «Суворовский чепец». Об этом аксессуаре историк-архивист Елена Суслова пишет: «как правило, бледно-красного цвета чепец, опушенный черными перьями, обвитыми наискось по тулье» [9, 257].
Так, можно еще раз заметить, что, казалось бы, изменения, происходившие с такой небольшой деталью женского образа, как шляпка, фактически напрямую зависели от событий на мировой политической арене.
В начале XIX века после Египетской компании Наполеона I в Европе стал господствовать новый стиль ампир. Это стилевое течение получило свое название от французского слова, которое переводится как «империя», следовательно, ампир – имперский стиль [ 8, 35]. Центральное место в декоре ампира занимала античная символика императорской власти. Вполне естественно, что при наличии античных мотивов, в одежде и украшениях можно было усмотреть черты греческого и римского стилей [1, 111].
Стоит отметить, что ампир, как художественный стиль, господствовавший в начале XIX века в Западной Европе, а затем и в России, неразрывно связан с именем Жозефины Богарнэ, жены императора Наполеона I [2. 56]. Императрица входила в число «мервейез — модниц – приверженец тонких платьев из муслина или газа на голом теле» [10, 98]. Именно она способствовала распространению новых модных веяний по всей Франции, а впоследствии и по просторам Европы, в том числе и посредством покровительства талантливому портному Леруа, который в итоге превратился в «Кутюрье императорского двора» [10, 101]. Он создавал выдающиеся костюмные ансамбли, чего ранее никто не делал. Именно этот прецедент положил начало появлению у французских портных своих собственных мастерских [10, 102]. Так, на наш взгляд, можно говорить о формировании во Франции профессиональной модной индустрии.
На смену легкости и изяществу пришла совершенно другая красота. Плотные и цветные ткани. Частым аксессуаром в гардеробе модниц этого периода становились длинные шарфы ярких цветов, чаще всего оранжевые или пунцовые [4, 122]. Они были изготовлены из батиста или шелка.
После путешествия Наполеона Бонапарта в Египет, достаточно популярными в Европе стали головные уборы восточного типа, такие как, восточные тюрбаны и алжирские чалмы [4, 123].
Модные тенденции, как можно видеть из приведенных выше данных, менялись непрерывно. Вырезы на платьях в античном стиле увеличились, юбки укоротились. В 30 – е годы XIX века чрезвычайно популярны стали рукава «гигот», со слегка пышными раздутыми манжетами [4, 125]. Однако этот элемент женского костюма становится наиболее популярным в стиле поздний ампир, а на рубеже XVIII –XIX столетий встречается крайне редко.
Как известно, процесс и направление развития моды, как и других исторических явлений, историки оценивают, рассматривая, в том числе и суждения современников.
Так, в 1802 году, русский историк Николай Михайлович Карамзин, говоря, о новой моде отмечал: «Теперь в приличном собрании смотрю я на молодых красавиц девятого – надесять века и думаю: где я? В Мильтоновском ли раю милая натура обнажилась перед взором блаженного Адама, или в кабинете живописца Апелла, где красота явилась служить моделью для Венерина портрета во весь рост? Действие всесильной моды, которую, подобно Фортуне, должно писать слепою! Наши стыдливые девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что француженки не имеют ее, без сомнения…» [6, 287] Однако, совершенно иные оценки новым веяниям моды дает французский писатель Луи Себастьен Мерсье, который описывал изменения в области моды следующим образом: «…Я вижу легкие шелковые панталоны, что-то вроде полукафтана, очень открытого спереди, легкий газ художественно прикрывает бюст. Прозрачная батистовая рубашка позволяет видеть всю ногу, украшенную над коленом золотыми обручами, и эти легкие покровы так возбуждают воображение… что право, задаешь себе вопрос: не выиграла ли бы общественная стыдливость, если бы их совсем не было?» [2, 192].
Из выше изложенного видно, что оценки современников разнятся, и причины этого, на наш субъективный взгляд, предельно ясны. Николай Михайлович Карамзин, являясь русским историком-исследователем, не просто выразил свое негативное отношение к пришедшим в Российскую империю модным веяниям, но и показал, что все эти новые одеяния не соответствуют сформированному в древности менталитету русской женщины. Ведь она должна иметь «природную стыдливость» [6, 187], а значит, и одеваться более сдержанно. Ее внешний облик призван облагораживать ее, показывать скромность и застенчивость. Французский писатель же, рассуждает с точки зрения, не свойственной русскому человеку, но вполне нормальной для типичного француза. Женщина – это воплощение не только красоты, но и уникальности, раскованности, шарма, яркости, эмоциональности. Следовательно, различные представления о женской натуре, как таковой, особые грани менталитета привели к противоречивым оценкам новых течений в моде на рубеже XVIII –XIX веков.
Таким образом, На рубеже XVIII –XIX веков мода играла важную роль в жизни человека. Изменчивость моды была обусловлена множеством факторов, лишь некоторыми из них являются внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация, экономическое и финансовое благополучие, а также перемены в других сферах духовной жизни общества. Влияние европейской, а в особенности французской моды на предпочтения модниц как столичных, так и провинциальных абсолютно очевидно. Однако, при этом, стоит непременно учитывать, что различный менталитет, климатические условия, социальная ситуация, делали воспринимаемые русскими модницами новые веяния не уместными, не подходящими для них, именно эти тезисы часто находили отражение в речах образованных людей того времени.
В целом стоит сказать, что мода, как неотъемлемая часть человеческой жизни неизбежно эволюционирует, быстро реагируя на вектор и динамику общественного развития.
Список литературы:
- Бонач А. История моды. М.: Историческая литература, 1925. – 398 с.
- Бонач А. О моде XIX века. М.: Исторические науки, 1920. – 206 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПБ.: Литература и лингвистика , — 845 с.
- Евсеев К. С. Мода и стиль красавиц XIX века. Киев.: История и культура, 2011. – 278 с.
- Ивахненко С. С. Модные веяния на рубеже столетий. СПБ.: Альтера, 2011. – 260 с.
- Карамзин Н.М. О легкой одежде модных красавиц XIX века. СПБ.: Слово, 1869. – 396 с.
- Костышев М. К. История моды в России. М.: Исторические науки, 1989. – 391 с.
- Листописцева К.П. Стиль ампир в прошлом и настоящем. Минск.: Культура и образование, 2008. – 210 с.
- Суслова Е. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. Серия: «Живая история». Наука и образование, М.: Молодая гвардия, – 387 с.
- Шамин И.Н. Мода в России последней четверти XVIII столетия. М.: Молодая гвардия, 2005. – 368 с.[schema type=»book» name=»ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКОЙ МОДЫ В РОСИИ НА РУБЕЖЕ XVIII – XIX ВЕКОВ» description=»Мода, являясь неотъемлемым элементом культуры, играет одну из важнейших ролей в жизни каждого человека. В рассматриваемый исторический период она имеет свои специфические черты. В данной статье кратко представлен процесс эволюции моды на рубеже XVIII-XIX веков.» author=»Дубская Людмила Михайловна, Истомина Ирина Владимировна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-01-09″ edition=»euroasia-science.ru_29-30.12.2015_12(21)» ebook=»yes» ]