Ручная роспись ткани с древнейших времен была распространена в Китае, Японии, Египте, Индии, Африке, но удивительной самобытности и художественного совершенства она достигла в Юго-Восточной Азии. Именно Индонезию, принято считать родиной батика — техники росписи хлопчатобумажных тканей с использованием резервирующего состава (воска). Некоторые исследователи считают, что возможно, батик в Индонезии появился под влиянием индийских и китайских традиций.
Термин «батик» впервые появился в голландских текстах XVII в., индонезийское название этой техники “ambatik”. В Индонезии слово «батик» является синонимом ткани с рисунком, одновременно означая и сам процесс создания декоративной ткани.
На яванском наречии слово «батик», труднопереводимо, примерно оно означает «рисование горячим воском» [3, с. 99].
Отрывочные и далеко неполные сведения не позволяют достоверно определить время зарождения этого вида искусства. Известно, что с XIII в., резервирование воском практиковалось на о. Ява и Суматра, что своего совершенства батик достиг в XVII в. О древности этого вида искусства свидетельствуют скульптурные портреты в буддийских и индуистских храмах на о. Ява, построенных в кон. I н.э., в одеждах которых прослеживаются узоры батика.
Для традиционной росписи использовались хлопковые ткани ручного производства. Позднее, с развитием торговых отношений с Китаем, появляется батик на шелке, затем, с появлением европейцев, для батика часто стали использовать хлопчатобумажные ткани фабричного производства и даже синтетические.
Трудоемкий и многоэтапный процесс создания традиционного батика, начинался с подготовки ткани под роспись. Этот процесс состоял из нескольких этапов и мог занимать несколько дней: ткань вымачивали, отбеливали и кипятили, затем, закрутив в рулоны, отбивали колотушкой, после, гладили — для придания однородности, гладкости и необходимой плотности. Далее начинался процесс росписи, состоявший из этапов — нанесения горячего воска, крашения и сушки, повторяющихся столько раз, сколько цветов было в изображениях создаваемой ткани. Этот многодневный процесс включал в себя, как правило, до десяти циклов. По количеству цветов на ткани, можно определить, сколько раз ткань погружалась в краситель и сколько раз наносился воск. После крашения, для удаления воска, ткань опускалась в кипяток.
Резервом, при создании батика, служил специально приготовленный состав на основе пчелиного воска, в который входили различные компоненты, например такие как: кокосовое масло, смола, парафин, канифоль и прочие. В зависимости от компонентов, цвет резерва варьировался — от ярко-желтых до коричневых оттенков.
Сначала резерв наносили на ткань бамбуковой палочкой, кистью, а позже, в XVII в., было изобретено специальное приспособление — чантинг — маленький медный сосуд, с удлиненным загнутым носиком и бамбуковой ручкой, для нанесения расплавленного воска. Это приспособление позволило усложнить изобразительные мотивы, наносить на ткань более сложные и тонкие узоры. Существуют чантиги с несколькими носиками, для удобства нанесения параллельных линий и точек. Благодаря этому приспособлению, искусство батика достигло своей виртуозности. XVII в., принято считать эпохой расцвета батика в Индонезии.
Затем, в середине XIX в., повторяющиеся мотивы стали наносить с помощью специальных медных штампов — чапов (tjap), что значительно ускорило процесс декорирования ткани. Штамп окунали в расплавленный воск и отпечатывали его на ткани, а полученное изображение заливали красителем.
При создании тонкого и более дорогостоящего батика, используется исключительно ручной способ нанесения изображения на ткань, этот вид батика называется — тулис-батик (batik tulis). Батик, созданный при помощи медных штампов более грубый, но менее дорогостоящий, называется — чап-батик (batik tjap). Некоторые мастера, сочетали эти два способа при создании батика.
В традиционном индонезийском батике использовались только минеральные и растительные красители, количество которых было достаточно ограниченным. Тепло-коричневая гамма, представленная вариациями оттенков — от цвета слоновой кости, до насыщенных темно-коричневых, дополнялась и чередовалась с оттенками синего цвета. Синий краситель — индиго, получали из растения индигофера красильная, а оттенки коричневого из коры дерева сога.
Рецепты изготовления красителей и способы создания разнообразных их оттенков, как и рецепты резервирующих составов, хранились мастерами в секрете и передавались из поколения в поколение.
Индонезийский батик отличается многообразием орнамента (до трех тысяч видов и подвидов), в котором важную роль играют стилизованные изображения гаруды, змеи, мирового дерева и т.д.
В отличие от криса, изготовление батика являлось исключительно женским ремеслом. Если первый крис, был по преданию, изготовлен мужским предком яванцев — Панджи и в яванской литературе выступает олицетворением этого героя, то батик тесно связан с предком яванцев по женской линии — Чандрой Кираной и во многих произведениях является ее воплощением. Поэтому Чандра Кирана и дарит Панжи свое батиковое одеяние (кайн) в знак того, что она всецело предается ему [ 12, с. 95].
Изображения, используемые индонезийцами в декорировании ткани, имели сакральное значение и передавались вместе с секретами ремесла из поколения в поколение. Например, цеплок (ceplok) — представляющий собой непрерывное чередование мотивов из розеток, крестов, звезд, формирующих круги или квадраты, кавунг (kawung) — мотив с соприкасающимися овалами, формирующими круговые элементы, этот мотив долгие годы принадлежал королевскому дому Султана Йогакарты, или паранг (parang) — орнаментальный мотив из диагональных полос, часто с зубчатыми границами, который когда-то предназначался лишь для королевских дворов Центральной Явы.
Отдельные виды орнаментальных узоров предназначались только для раджей и султанов. Например, в конце XVIII в., простолюдинам было запрещено использовать некоторые орнаментальные мотивы. Среди запрещенных орнаментов были, например, крис (национальный кинжал), мифическая птица гаруда, паранг, кавунг, фигуры богов, цветок лотоса, дерево жизни, и еще ряд орнаментов. Эти стилизованные орнаментальные мотивы отражали представление индонезийца об окружающем мире, мире духов — его добрых и злых началах, сопровождающих ежедневную жизнь людей. Символическое значение этих изображений не только защищало, но и должно было возвысить их носителей обозначив их классовую принадлежность.
Создание батика для индонезийца не просто древнее ремесло, а своего рода таинство, способное оказывать влияние на жизнь и судьбу человека.
Ни один обряд жизненного цикла яванцев не обходится без криса и батика, которые хранятся в кобонгане — священной центральной части яванского дома.
Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, то по отдельности крис и батик олицетворяют единство отдельно мужского и отдельно женского аспектов мироздания [ 12, с. 96].
Торговые отношения с иностранными купцами и взаимодействие культурных традиций, оказали влияние на развитие искусства батика. Например, под влиянием китайской, европейской культур и ислама, изменились изобразительные мотивы и цветовой колорит тканей.
Влияние Китая четко прослеживается в ярких красках — розовой, желтой, синей, которыми искусно изображены птицы и цветы. Известно, что китайцы жили на о. Ява с XIII в., это были китайские торговцы, обосновавшиеся в Индонезии. В процессе интеграции, они начали создавать батик с характерными для Китая изображениями, которые смешивались с местными мотивами.
В этих тканях преобладают изображения персонажей китайской мифологии: драконов, львов, черепах, павлинов и пр., а так же цветы и птицы, о которых упоминалось ранее. Так называемый мотив — lokcan (Lok Can), с изображением флоры и фауны, сформировался в Индонезии под влиянием китайской культуры.
С распространением ислама в Индонезии XIII-XVI вв., и ослабления традиций индуистской культуры в XVI в., в тканях появляется священный для мусульман зеленый цвет, (а так же черный и бордовый), изображения становятся более стилизованными и условными, по причине запрета исламом на изображения людей и животных, это своеобразная попытка обойти запрет. Образы человека и животного мира, в процессе стилизации, утратили свой первоначальный облик, стали более похожими на символы или абстрактные фигуры. Первоначально, исламские мотивы состояли только из изображения арабской каллиграфии (священных текстов из Корана). Этот вид батика носил церемониальный характер и мог использоваться строго по назначению, например, для покрытия Корана, тела усопшего, в свадебной, и ряде других церемоний. Этот мотив батика называется — besurek (batik besurek). В процессе развития, это мотив стал сочетаться с растительными и геометрическими орнаментами.
Однако запрет на изображения животных и людей (в ислам. искусстве), как показывает история, имел силу только в определенные временные периоды и не во всех странах [8, с. 3].
Голландский колониальный период (Нидерландская Ост-Индская компания), добавил в индонезийский батик цветочные мотивы — buketan — изображение цветочных композиций (букетов) в окружении бабочек и птиц.
С середины XIX в., голландцами были открыты мануфактуры на Яве. (Надо отметить, что эти мануфактуры целиком зависели от ввоза белых тканей и синтетических красителей, вытеснивших прежние — органические).
Батик с изображением цветущих деревьев и декоративными птицами, гусей, цапель, а так же человеческих фигур, производимый европейскими мануфактурами в Индонезии, получил название — belanda batik (Голландский батик).
Наиболее известные центры производства батика в Индонезии — Джокьякарта, Чиребон, Соло, Пекалонган, Тасикмалая. Каждый район Явы известен своим видом батика, отличающимся от других.
Батик из Джокьякарты и Соло коричневых тонов, традиционных классических изобразительных мотивов, в отличие от батика из Пекалонгана, Чиребона и Тасикмалаи, на формирование которого большое влияние оказал Китай, в этих батиках преобладает разнообразие красок и китайские мотивы — драконы, птица феникс и т.п. Балийский батик отличается изображениями масок, персонажей ваянга, птиц и буйволов. Изображения орнаментальных мотивов темных цветов и грубая ткань, отличают батик о. Мадуры.
В Европе батик появился благодаря голландским купцам (Нидерландская Ост-Индская компания), которые ввели моду на расписные ткани.
В 1835 году в голландском городе Лейдене была открыта первая фабрика по производству батика. Чтобы обучать рабочих, голландцы наняли индонезийских мастеров.
Со временем, набивные ткани, производство которых менее трудоемко и более выгодно экономически, вытесняют батик из промышленного производства, он становится ремеслом «одиночек», созданием которого занимаются небольшие мастерские.
Интерес к Востоку в начале XX в., приводит к новому этапу развития батика, во всех его разновидностях, в это время батик появляется в России.
Начав свой путь в качестве материала для одежды, батик настолько развился и усовершенствовался, что превратился в самостоятельный вид прикладного искусства, имеющий богатые традиции и народные корни, вдохновляя современных художников по всему миру и по сей день.
На основе традиционных способов росписи тканей появились новые техники и различные способы их сочетания. Теперь под батиком подразумевают не только технологию многоэтапной окраски хлопчатобумажной ткани с применением расплавленного воска, но и узелковую технику крашения ткани, и многоцветную роспись на шелке и различные способы их сочетания.
Сегодня батик стоит в одном ряду с такими величайшими культурными ценностями Индонезии, как ваянг, гамелан, крис. Многие деятели культуры посвящают свои усилия сохранению и развитию искусства батика внутри страны и за рубежом.
В 2009 году международная организация ЮНЕСКО включила индонезийский батик в список нематериального культурного наследия. С этого времени, 2 октября в Индонезии, принято считать днем батика, неофициального праздника, который отмечается ежегодно, в рамках которого при содействии музея батика в Пекалонгане проводятся мастер-классы по обучению традиционной технике батика учащихся начальных, средних, старших, профессиональных школ, с целью сохранения традиций батика.
Список литературы:
- Альбан Банса, Мерри Оттен. Балийское волшебство. / Пер. с фр. М. Беленький [Электронный ресурс] // Журнал «Вокруг света». — №4 (2559) апрель 1972 . — Режим доступа:
- Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. / Под общ. ред. Кантора А.М. — М.: Эллис Лак, 1997. — 736 с.
- Власов Г.В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. / Т. II . — Спб.: Азбука — классика, 2004. — 712 с.
- Всемирная история: В 10т. / Т. VII. / Под ред. Губера А.А., Гефтера М.Я. — М.: Изд-во Социально-экономической литературы, 1960. — 820 с.
- Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. — М.: ВЛАДОС, 2008.- 159 с.
- Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. — 184 с.
- Давыдова Ю. Роспись по шелку. Платки, панно, палантины в технике «батик». — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 220 с.
- Ивановская В.И. Исламские орнаменты. — М.: Изд-во В. Шевчук, 2007. — 195 с.
- Иерусалимская А.А. Словарь текстильных терминов. — Спб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005. — 96 с.
- Константинова С.С. История декоративно-прикладного искусства. Конспект лекций. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 192 с.
- Кашамадзе И.И. Индонезия: острова и люди. — М.: Наука, 1987. — 311 с.
- Кузнецова С.С. У истоков индонезийской культуры (Яванская культурная традиция XVII-XXвв.) — М.: Наука 1989. — 200 с.
- Munarsih Sahana. Rediscovering Chinese batik in Indonesia. [Электронныйресурс] // The Jakarta Post. — Life / Sat, March 27 2010. — Режим доступа: https://www.thejakartapost.com/news/2010/03/27/rediscovering-chinese-batik-indonesia.html
- Стоку С. Батик: современный подход к традиционному искусству росписи тканей: Практическое руководство/ Пер. с англ. — М.: Ниола 21-й век, 2005. — 96 с.
- Yorke Antique Textiles. [Электронный ресурс] // Галерея антикварного текстиля.- Режим доступа: type=»book» name=»ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ В ИНДОНЕЗИИ. ИСКУССТВО БАТИКА» author=»Базуева Олеся Владимировна» publisher=»БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА» pubdate=»2017-06-01″ edition=»ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 30.12.2014_12(09)» ebook=»yes» ]