30 Дек

ИСКУССТВО ДЕКОРИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ В ИНДИИ. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ВЛИЯНИЯ И АССИМИЛЯЦИИ ИНОСТРАНННЫХ КУЛЬТУР




Номер части:
Оглавление
Содержание
Журнал
Выходные данные


Науки и перечень статей вошедших в журнал:

Изготовление тканей, является одним из самых древних ремесел Индии. Фрагменты ткани, обнаруженные при раскопках в Мохенджо-Даро — древнего города цивилизации долины Инда, подтверждают, что производство ткани в Индии существовало уже в 3000 году до н.э. Но в отличие от индийской архитектуры и скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, в частности художественный текстиль,  известны значительно меньше, из-за утраты большого количества изделий, в следствии ряда причин. Это  причины религиозного и эстетического порядка, климатические условия, которые не способствовали сохранению древних тканей, раздробленность Индии на отдельные государства, а так же зависимость от иностранных завоевателей.

Сырьем для изготовления тканей с древних времен служит шерсть и местная культура хлопок, лен в Индии использовали реже, возможно льняные ткани ввозились из стран Малой Азии. Хлопчатобумажные же индийские ткани в древности пользовались особенной популярностью. Если хлопок и шерсть использовались в производстве текстиля еще до н.э., то шелк распространился по всей Азии лишь во II веке н.э.; его производство в Индии наладилось к 140 году н.э. Эта дорогостоящая ткань будет особо востребована позже — в период правления Великих Моголов, именно тогда шелководство и производство шелка в Индии получат особую  поддержку.

Производимые ткани делились на некрашеные и крашеные. Некрашеные — натурального цвета хлопка, имели оттенки белого, желтоватого и красноватого цветов; крашеные делились на одноцветные и пестрые, или, так называемые узорчатые ткани. Для крашения текстиля использовались: индиго, куркума, различные сорта красильного дерева, кошениль, «драконова кровь» (смола драконового дерева), а так же различные минеральные красители. Благодаря изобилию природных красителей высокого качества, способных в течение длительного времени сохранять яркость и насыщенность цветов, индийские ткани, уже в древности, были известны  в странах Ближнего, Дальнего Востока, и даже в Европе.

По способам производства и декорирования, традиционный индийский текстиль можно классифицировать на следующие виды: крашеные, печатные, тканые, и декорированные вышивкой ткани.

К так называемым «крашеным» тканям относятся, например, «храмовые»  мата-ни-пачеди (mata-ni-pachedi), каламкари (kalamkari), и роган (rogan painting) — техника декорирования текстиля цветной рельефной пастой, имеющая  Персидские корни и 400-летнюю историю. К этому же виду относится крашение тканей с использованием резервирующих составов, так называемое Resist-окрашивание — метод в котором этапу крашения предшествует этап нанесения изображений на ткань резервирующим составом, защищающим изображения от проникновения красителя в процессе крашения. К тканям созданным этим методом относятся бандхани (bandhani) и частично патола  (patola), частично, потому, что крашение это лишь этап в процессе создания этого вида тканей, после которого следует ткачество.

К печатным способам декорирования текстиля относится набойка (вlock prints), среди разновидностей которой, например аджрак (аjrak или ajrakh blockprint) — вид набивных тканей с геометрическими или цветочными изобразительными мотивами, в традиционном виде — насыщенных красных оттенков на синем фоне; дабу (dabu  blockprint) — вид набойки, в процессе которого рисунок набивается деревянными штампами с использованием пасты в основе которой глина, этот способ можно частично отнести к resist-окрашиванию, т.к. грязевая паста, которой набивается рисунок, используется в этом случае как резервирующий состав.

К тканым относятся разнообразные изделия и ткани вытканные из шерсти и хлопка, а так же различные виды парчи, например кинкхаб inkhwab), пайтхани (Pot-thans), амру (аmru) — виды шелковой парчи. Химру (himru) — парча, при создании которой используется хлопок или шерсть в сочетании с шелком.  Машру (mashru) – в качестве основы и утка которой использовалось сочетание двух материалов, например шерсти и хлопка, хлопка и льна, шелка и хлопка. Гюль бадан (gul badan) — разновидность машру, и  парча химру, сочетающие в себе хлопок и шелк, популярны с древних времен; одной из причин их популярности являлся ислам, не позволяющий мужчинам носить шелк и золото. В процессе ткачества  этих двух видов парчи, нити располагаются так, что нижний слой ткани, находящийся в контакте с кожей — является хлопковым, а шелковые нити оказываются на поверхности ткани.

Зеленую и золотую парчу обычно вырабатывали для мусульман, в то время как хинду носили оранжевую, бледно-голубую парчу с голубыми и серебряными нитями [15, с. 167].

По мере смягчения запретов ислама, мусульманам был разрешен не только шелк, но использование серебра и золота, что сформировало спрос на «драгоценные» ткани и способствовало развитию ремесел по их производству. К таким видам текстиля относится парча зари (zari) — из золотых и серебряных нитей.

Вышитые ткани Индии представлены большим разнообразием видов, исчисляющихся десятками; в процессе исследования темы, были рассмотрены следующие виды вышивки: кантха (kantha) — своего рода микс квилта и вышивки;  чиканкари (сhikankari)  —  белая вышивка, искусство с персидскими корнями;  шиша (shisha) — вышивка с элементами из кусочков зеркал; пхулькари (рhulkari) — вид церемониального вышитого текстиля, который не производился на продажу; девушки получали его в качестве приданого, пхулькари использовали во время свадьбы, рождения ребенка, покрывали  им тело женщины после смерти; кашида (кashida) — кашмирская вышивка, формировавшаяся под влиянием ислама.

Среди всех вышеперечисленных видов текстиля, к самым древним, так называемым «пестрым» тканям относятся следующие: бандхани (bandhani),  раннее свидетельство о которых восходит к цивилизации долины Инда; самый распространенный вид ранних бандхани с узорами в виде точек можно увидеть в пещерных изображениях  6-го века,  пещерно-храмового комплекса Аджанта, штат Махараштра; патола (patola) известный во всем мире как икат — способ создания тканей методом  крашения в сочетании с ткачеством, известен в Индии в начале нашей эры (рис. 1); кантха (kantha или kanthas) – один из самых древних видов вышивки, который упоминается в древнеиндийском эпосе «Рамаяна»; высот виртуозности эта техника достигнет в период правления Моголов, больших ценителей декоративного текстиля. Набивные ткани из хлопка так же относятся к древним видам текстиля.

Рис. 1. Шелковый икат (патола), кон. XVIII в., Гуджарат, Индия. (фото с сайта The Metropolitan Museum of Art)

Искусство декорирования тканей, было тесно связано с традициями и особенностями жизни индийцев. Ткани, создаваемые ремесленниками, всегда имели определенное назначение и четкую характеристику, связанную с костюмом или определенным ритуалом. Костюм в Индии указывает на социальное положение и этническую принадлежность его владельца,  сопровождая различные ритуальные действия и меняясь в разные этапы жизни человека. Кроме тканей для несшитой одежды, производились, так называемые длинномерные ткани, используемые для раскроя.

Помимо текстиля, использовавшегося для создания одежды, производились обивочные ткани, ткани для книжных переплетов, изготавливались завесы и другие ткани для храмов, и храмовых колесниц, которые декорировали во время торжественных шествий. Так называемые «храмовые ткани», заменяли  в более поздних храмах настенную живопись, продолжая древние традиции индийской стенописи, они иллюстрировали эпизоды из «Махарабхараты», «Рамаяны», пуранических мифов и легенд  (рис. 2). «Храмовые ткани» размещали и в домах для сопровождения религиозных ритуалов, являющихся неотъемлемой частью ежедневной жизни индийцев.

Рис. 2. Храмовая хлопчатобумажная набивная ткань 1800-1900 гг., Индия. (фото с сайта TextileAsArt)

Рассматривая тему развития и формирования текстильных ремесел Индии в историческом контексте, необходимо отметить период с IV — VI вв., время подъема экономики и культуры, связанное с объединением северных и центральных районов страны в государство династии Гуптов.  В этот период происходит активное развитие ремесел, ткачи Северной и Северо-Восточной Индии объединяются в нигамы или шрени (в переводе на русск. гильдии), а затем в более крупные организации самуха, в которые входят шрени прядильщиков и красильщиков тканей, что свидетельствует об определенном уровне унификации производственных процессов.

Развивается морская и сухопутная торговля со странами Средиземноморья, Африкой и Китаем. Большую часть всего экспорта занимает текстиль: златотканая парча, тончайшие муслины — наивысшее достижение хлопчатобумажного производства Индии, многочисленные хлопковые набивные  ткани, вышитые — чикан и пхулькари.

После завоевания Северной Индии мусульманскими феодалами из Средней Азии в XII — XIII вв., в культурной и социальной жизни страны наступает перелом, принесший с собой, новые культурные традиции и религиозное мировоззрение — ислам, оказавшее огромное влияние на текстильные ремесла, в процессе которого произошло смешение культур и творческих методов, приведшее к трансформации текстильных ремесел и формированию национального стиля.

В процессе исследования темы, были рассмотрены изобразительные мотивы использовавшиеся в текстиле доисламского периода, среди которых  распространены формальные узоры из точек, изображения дерева жизни, лотосов, львов, слонов, мифических существ.

С приходом ислама особое развитие получают растительный и геометрический орнамент; появляются изображения бабочек (насекомых), лошадей, слонов с наездниками, баранов, оленей, павлинов, попугаев — все это сочетается с цветочными мотивами.

Согласуясь с исламскими правилами, в текстильные узоры внедрялись бордюры с растительными мотивами, мотивы в виде сетки «зали» и разнообразные геометрические рисунки… [15, с. 157].

В результате исследования выявлены виды декоративного текстиля, которые возникли, сформировались или трансформировались под влиянием исламской культуры. Надо отметить, что исламские правители были большими ценителями декоративных тканей, благодаря чему, отдельные виды текстильных ремесел получили особую поддержку и активно развивались.

Для текстиля этого периода, характерны богатая цветовая гамма и использование дорогостоящих материалов. Яркий пример — знаменитая техника вышивки зардози (Zardozi или Zar Douzi) — вышивка золотыми и серебряными нитями, появившаяся в Индии вместе с Великими Моголами, заимствовавших эту технику у персов (рис. 3). Кроме одежд придворных, в технике зардози украшались покрывала, ковры, тенты, попоны слонов и лошадей.

Рис. 3. (слева) Шелк с вышивкой золотой и серебряной нитью 1800-1900 гг., Индия. (фото с сайта TextileAsArt)

 (справа) Шелк с вышивкой золотой и серебряной нитью 1800-1900 гг., Раджастан или Гуджарат, Индия. (фото с сайта TextileAsArt)

 Обувь с вышивкой «зардози», XIX в., Северная Индия. (фото с сайта Michael Bacman Ltd)

Роскошные придворные одежды из шелковых и парчовых тканей, расшитых золотой и серебряной нитью,  сформировались под влиянием персидского стиля как и виды вышики — кашида (кashida) и чиканкари (сhikankari); в XV веке искусство вышивки кашида (kashidakari)  получает покровительство султана Зайн аль-Абидин; вышивка  чиканкари (сhikankari) становится особенно популярной при дворе  Джахангира в XVII веке. Шиша (shisha) — вышивка с элементами из кусочков зеркал, особенно популярна в период правления падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана; до этого периода шиша использовалась в традиционных народных костюмах Южной Азии, но вместо кусочков зеркал тогда использовались крылья жуков и кусочки слюды. Надо отметить, что Моголы не использовали вышивку шиша в одежде.

Набивные ткани  активно развиваются с XII века, так же находясь под королевским патронажем (рис. 4). Иранское искусство, оказывает большое влияние на формирование искусства набойки в Индии; приглашенные художники, работавшие в придворных мастерских, обучают индийцев своему искусству.  

Рис. 4. (слева) Фрагмент хлопчатобумажной набивной ткани, XVII-XVIII вв., Гуджарат, Индия. (фото с сайта The Metropolitan Museum of Art)

 (справа) Фрагмент хлопчатобумажной набивной ткани 1800-1850 гг., Индия. (фото с сайта TextileAsArt)

Одним из наиболее ярких образцов поздне-средневекового индийского ткачества могут служить шерстяные кашмирские шали с изящным и  изысканным растительным орнаментом.  Правившие на протяжении веков Кашмиром Великие Моголы, афганцы, сикхи,  поддерживали производство шалей, внося свои стилистические изменения в этот вид текстиля  (рис. 5).

В эту эпоху, в Индии появились пурпурные ткани, называемые андриопольскими, что свидетельствовало об их турецком происхождении. Персия привнесла мотивы образа Мирового Дерева  и  знаменитый узор бхути ( индийский огурец ) [13, с. 157].

Рис. 5. Кашмирские шали  (фрагменты с узором бхути), нач. XIX в., Индия. (фото с сайта TextileAsArt)

К середине XVII века искусство могольского биджапурского двора оказалось переосмыслено, в соответствии со сложившимися принципами декоративного национального индийского искусства, такие случаи заимствования, иллюстрируют творческую самобытность индийского декорирования тканей.

Европейская культура проникает в Индию в период английского колониального господства.

В 1612 году  британская Ост-Индская компания (англ. East India Company), специализировавшаяся на торговле с государствами Ост-Индии и Китаем  получила разрешение от Могольского императора Джахангира на вывоз, среди прочих индийских товаров, атласа, тафты, красочных калико (calico набивной ситец), или чинтцы.

Компания работала по системе заказов на экспорт, теперь условия ремесленникам — от материала, до характера изображений на ткани  «диктовал заказчик» (рис. 6). Иногда мастера выполняли индивидуальные заказы из Англии.

Рис. 6. Фрагмент индийской хлопчатобумажной ткани для рынка Голландии, кон. XVIII в., Коромандельский берег, Индия.  (фото с сайта The Metropolitan Museum of Art)

Так, ткани Южной Индии этого периода, создаются под влиянием европейского искусства: испанского, итальянского, португальского, пришедшего в Индию с португальскими изразцами, иезуитской гравюрой, персидскими тканями и миниатюрами. Но даже в подобных случаях, изобразительные мотивы нередко  художественно переосмысливались и подчинялись декоративной концепции индийского искусства.

История развития и формирования  искусства декорирования тканей в Индии, показала способность к поглощению и ассимиляции иностранных культур, особенно удачно — родственных восточных мотивов. После прихода ислама в Индию, за первоначальным периодом конфронтации, последовало сосуществование культур, которое привело к взаимодействию, ассимиляции и образованию уникальной культуры Индии. Декоративная концепция национального стиля настолько подчинила как отдельные — заимствованные элементы, так и орнаментальные решения, что зачастую они воспринимаются как органичный элемент национального индийского орнамента.  Исламская культура обогатила и разнообразила текстильные ремесла Индии, поддержка правителями текстильных ремесел способствовала развитию их производства, а изготовление отдельных видов текстиля достигло вершины своей виртуозности и мировой известности. Влияние европейской культуры оказалось не столь положительным  для текстильных ремесел Индии.

На протяжении тысячелетий происходило развитие производства тканей в Индии, их ассортимент постоянно расширялся, вплоть до начала  XIX в., когда английский парламент лишил Ост-Индскую компанию монопольного права торговли с Индией. С приходом английских колонизаторов, ни одно другое ремесло не пострадало от конкуренции машинной промышленности в такой степени, как хлопчатобумажное ткачество, многие виды текстильных ремесел в этот период пришли в упадок или были полностью утрачены.

Список литературы:

  1. Ашок Дас, Кишна Лал. Классическое индийское декоративное и ювелирное искусство : Фестиваль Индии в СССР. Каталог. — Л.: Аврора, 1987. — 245 с.
  2. Всеобщая история искусств. В шести томах. Том 2. Искусство средних веков. Книга 2. / под общ. ред. Б.В. Веймарна, Ю.Д. Коплинского. — М.: Искусство, 1961. — 508 с.
  3. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 159 с.
  4. Готтрель Л. Холм мертвых. Расцвет и падение Хараппской цивилизации // Планета: общественно-политический журнал. сентябрь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://planeta.by/article/935 (дата обращения: 23.11.2015).
  5. Гусева Н.Р. Художественные ремесла Индии. — М.: ГРВЛ «Наука», 1982. — 239 с.
  6. Гусева Н.Р. Искусство Шильпакара // Вокруг света. 1998. №3(2570)[Электронные ресурс]. — Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3794/ (дата обращения: 19.04.2015).
  7. Ghosh G.K., Ghosh S. Indian textiles : past and present. New Delhi : APH Pub. Corp., 1995.
  8. Michael Backman // Michael Backman Ltd[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.michaelbackmanltd.com/ (дата обращения: 05.04.2015).
  9. Mishra The Sacred Textile Art of Mata-ni-Pachedi // Passage-magazine. Friends of the Museums Singapore. 2013.- November / December.- P. 19.
  10. Моран Анри де. История декоративно-прикладного искусства: От древних времен до наших дней / Пер. с фр. — М.: Изд-во В. Шевчук, 2011. — 672 с.
  11. Непомнящий. Н.Н. 100 великих загадок Индии. — М.: Вече, 2010 г. — 432 с.
  12. Обзор, по материалам индийских публикаций, а также французскому изданию «Индийская империя Великих Моголов» («L,inde imperiale des grands moghols» (1997) и публикации ООН [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.portalostranah.ru/view.php?id=92&page=5 (дата обращения: 05.04.2015).
  13. Популярная художественная энциклопедия. / под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986. — 448 с.
  14. Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М. : ACADEMIA, 1934. — 436 с.
  15. Соболева А.С. Об искусстве ткачества парчи в истории индийского текстиля // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2011. №4. С. 163-167.
  16. The Metropolitan Museum of Art [Электронный ресурс]. — Режим доступа:http://www.metmuseum.org/ (дата обращения: 04.04.2015).
  17. Textileasart [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.textileasart.com/ (дата обращения: 19.04.2015).
  18. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. — Ростов н/Д: Фениск, 2009. — 239 с.

    ИСКУССТВО ДЕКОРИРОВАНИЯ ТКАНЕЙ В ИНДИИ. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ВЛИЯНИЯ И АССИМИЛЯЦИИ ИНОСТРАНННЫХ КУЛЬТУР
    В статье исследуется вопрос влияния иностранных культур на формирование национального стиля в искусстве декорирования тканей в Индии. Рассматриваются способы декорирования тканей, появившиеся с приходом в Индию исламской и европейской культур. Исследуется ассимиляция культур отразившаяся в Индийском текстиле. Тема рассмотрена в хронологической последовательности, от первых упоминаниях о тканях Индии, до начала XIX в., когда английский парламент лишил Ост-Индскую компанию монопольного права торговли с Индией. Рассматривается утилитарное назначение тканей и виды сырья, использовавшиеся в их производстве. Обозначены основные виды текстиля, появившегося под влиянием иностранных культур. В результате исследования, выявлено большое влияние исламской цивилизации на формирование национального стиля Индии. Отмечается, что с приходом ислама текстильные ремесла активно развиваются, появляются новые способы декорирования тканей, которые удачно перерабатываются на основе индийских традиций. Автор делает вывод, что индийская культура является ярким примером ассимиляции иностранных культур. Особенно удачна ассимиляция родственных — восточных культур, в процессе которой искусство декорирования тканей в Индии не утратило самобытность, обогатилось, оказавшись способным адаптировать иностранные изобразительные мотивы и способы производства тканей.
    Written by: Базуева Олеся Владимировна
    Published by: Басаранович Екатерина
    Date Published: 01/09/2017
    Edition: euroasia-science.ru_29-30.12.2015_12(21)
    Available in: Ebook